Время клематисов: как размножить эффектную многолетнюю лиану
Клематисы — традиционные украшения палисадников и дач. О размножении семенами можно узнать из отдельной статьи, а здесь мы рассмотрим вегетативные способы.
Деление куста
На первый взгляд, этот метод кажется простым. У клематиса есть подземный центр кущения, из которого ежегодно появляются новые побеги. Кажется, что достаточно выкопать корневище, разделить его на части с корнями и почками и посадить на постоянное место.
Однако на практике деление куста сопряжено с трудностями. Эту процедуру можно проводить только со взрослыми, мощными растениями, что сложно. Молодые лианы делить нецелесообразно из-за недостатка корней и почек. Пересадку и деление проводят поздней весной, когда земля прогреется. У растения есть надземная часть: прошлогодние стебли или молодые побеги. Масса ломких плетей усложняет работу. При выкопке и делении корневища легко повредить ростовые почки и корни. Саженцы после пересадки долго адаптируются и могут погибнуть. Делением куста много растений не получить. Этот метод трудоемкий и малоэффективный. К нему прибегают, когда клематис нужно выкопать, например, для омоложения или пересадки.
Черенкование
Обычно садоводы размножают клематисы черенками летом. Это можно делать и зимой, используя одревесневшие части стеблей, но тогда саженцы нужно доращивать в теплице. Летнее размножение называется «зеленым», потому что черенки получают от неодревесневших побегов текущего года.
Нарезка черенков клематиса
Для черенкования лучше всего использовать куст, растущий на одном месте не менее трех лет. Отбирают не более трети молодых побегов для размножения. Стебли срезают во время бутонизации, когда в тканях растения много биологически активных веществ. Сроки черенкования зависят от сорта и климата. В средней полосе начинают в начале июня. Перед срезкой клематис подкармливают комплексным удобрением без большого содержания азота. Для черенкования выбирают побеги без цветов. Стебель готов, если он не ломается при сгибании.
Для нарезки черенков выбирают подходящие стебли и срезают их чуть выше второй почки от земли. Верхушки отрезают, а стебли делят на части с одним узлом (две почки и два листа). Если междоузлия короткие, черенки могут иметь два узла. Нижний срез делают наискось на 3-5 см ниже узла, верхний — горизонтально на 2-3 см выше. Листовые пластинки укорачивают наполовину. Если узлов два, нижнюю пару листьев убирают полностью.
Для посадки черенков используют рассадные ящики глубиной 30 см или стаканы. Их заполняют субстратом из двух слоев: нижний — смесь песка и перегноя или торфа в соотношении 1:1 (15-20 см), верхний — песок или перлит (3-5 см). Почва должна быть хорошо увлажнена.
Черенки обрабатывают регулятором роста («Корневином», «Гуматом натрия») согласно инструкции. Затем их наклонно погружают в субстрат так, чтобы узел оказался на 2-3 мм ниже поверхности. Субстрат вокруг стебля слегка обжимают. Черенки высаживают в ящик на расстоянии 5-8 см или по два в стакан. Посадки проливают раствором фундазола для защиты от грибка. Емкости ставят в парничок с температурой 22-25 градусов и высокой влажностью. Парничок ежедневно проветривают и притеняют.
Процесс корнеобразования занимает 5-6 недель. Если черенкование проведено правильно, у каждого черенка появляется несколько корешков. На этом этапе растения начинают приучать к внешним условиям, чтобы подготовить их к высадке в открытый грунт.
Процент укоренения зеленых черенков достаточно высок — до 90%, в зависимости от сорта. Большинство дачников не могут доращивать растения в теплицах, поэтому уже в середине лета высаживают их в открытый грунт. Осенью растения обрезают и укрывают толстым слоем мульчи. Зимой их засыпают снегом. Около 60% саженцев успешно переживают зиму. К весне у каждого растения образуется около 10 корешков длиной 20-30 см, готовых к пересадке на постоянное место.