Сливу нередко заваливает цветом, а урожая нет; корневая поросль тем временем берёт участок в кольцо. Разбираем обе проблемы по шагам.
Откуда берётся поросль и как с ней жить
Эксперт дендролог Игорь Малоухов объясняет, что у поросли две главные причины: особенности породы и подвой. В природе алыча и близкие ей сливы выживают колониями, поэтому корни пробуждают спящие почки — так возникают молодые побеги. Культурные сорта часто привиты на дикую алычу, и именно подвой «гонит» поросль вокруг вашего дерева. Усиливают процесс возраст, сильная обрезка, травмы лопатой и зимние стрессы — у дерева срабатывает механизм восстановления.
Простой срез «в ноль» лишь множит проблему: под землёй остаётся пучок спящих почек, и вместо одного побега просыпаются два. Советы «выкопать и отрезать с пяткой» тоже ведут к травме корня и новой волне поросли. Грубое перерезание верхних корней в нескольких местах ослабляет дерево и может его погубить. Системные гербициды рискованны: вещество уходит в корни и способно убить основной ствол. Теоретически помогает корневая изоляция, когда на глубину около 50 см по кольцу вкапывают пластик или шифер в радиусе не ближе полутора–двух метров, но это трудоёмко и подходит не всем участкам.
Вывод у эксперта жёсткий: полностью искоренить поросль практически невозможно, её нужно держать под контролем, своевременно вырезая и не доводя до зарослей. «Это природа дерева — давать корневую поросль», — подчёркивает он. Практический подход — регулярность: чем моложе побег, тем меньше у него сил восстановиться после удаления.
Первая причина — самобесплодность: многим сортам обязательно нужен партнёр для перекрёстного опыления. Оптимально, когда другая алыча или слива растёт на расстоянии 5–15 м: пчёлам так проще переносить пыльцу. «Есть самоплодные сорта, но их меньшинство», — напоминает Малоухов. Вторая причина — погода в момент цветения: затяжные дожди, сильный ветер или жара держат пчёл в ульях, и опыление срывается. Снизить риск помогает подбор сортов с разными сроками цветения — хотя бы один попадёт в «окно» хорошей погоды.
Стоит подумать и о том, чтобы привлечь насекомых на участок ранними медоносами. Ранние луки, крокусы, барбарис, форзиция, одуванчики создают фоновый «стол» для пчёл, и они охотнее заходят на плодовые деревья. Когда вокруг есть цветущие растения с самого начала сезона, сад оживает быстрее, а опылители работают стабильнее.
Отдельная тема — возвратные заморозки. Нераскрывшаяся почка выдерживает около −5–−6 °C, стадия «белого бутона» — примерно −3–−4 °C, а раскрытый цветок — лишь −1–−2 °C. Если похолодание затягивается на ночь, частично гибнет уже образовавшаяся завязь — отсюда «пустое» лето. Здесь помогает только общая стратегия: укрытия для молодых деревьев, лёгкое притенение и выбор сортов с разными сроками цветения.
Помимо азота, фосфора и калия, весной нужен бор — он помогает пыльце прорастать и завязи формироваться. Под корень бор идёт долго, поэтому эффективнее внекорневая подкормка до начала цветения раствором борной кислоты: распускающиеся, но ещё не открывшиеся почки уже усваивают элементы, и завязь держится лучше. Опрыскивание проводят по сухой спокойной погоде, строго до массового раскрытия цветков.
Периодичность плодоношения для косточковых — норма: один год дерево «работает», другой «отдыхает». Ломать физиологию бессмысленно. Разумнее сглаживать перепады уходом и опылением, а ожидания распределять трезво.
План действий складывается просто. Примите природную склонность алычи к поросли и держите её в узде регулярными ранними вырезками. Подберите на участке пару-тройку сортов с разными сроками цветения в пределах 5–15 м. Заложите ранние медоносные акценты, чтобы пчёлы приходили в сад с первых тёплых дней. До цветения дайте дереву бор по почкам внекорневым способом. Остальное — про погоду и возраст — учитывайте как данность.
